誤解六：入射式測光表比反射式準
這種說法不夠全面，客觀來說，其實兩者都一樣準確，但對只用單一種測光方式的人來說，相信某一種較為可靠是無可厚非的，因為兩種均有各自的操作方式及量度方法。但以反射式測光表來說，就稍比入射式麻煩，因為往往要考慮18%灰度的限制，而入射式可直接量度投在主體上的光度，直接獲得光圈值。可是，我們相機上內置的均是反射式測光表，好處是勝在夠方便，因為不用每每走在主體面前測度，而且多是TTL(Throagh the lens)，鏡頭的失光、濾鏡等曝光因素也直接包括在內，減低錯誤發生，比入射式容易及可靠。但主體及背景的色彩(如黑或白)都會造成測度錯誤，惟一方法是作曝光補償，只要多練習，要獲得正確曝光並不是那麼艱難。而入射式本身已有比反射式優勝的地方，但使用上是較為麻煩，若不介意多帶一個測光表，這也沒有問題，但千萬要緊記將鏡頭前的濾鏡等因素計算在內。還有，如 NikonF5已設有3D RGB的反射式測光表，這意味著反射式測光還有可跳出櫃框的地方，只要解決18%灰度的限制，根本不用懷疑其準確性。
誤解七：密封防潮最可靠
每逢到了雨季，拍友心情就最憂愁，因為心愛的器材隨時受潮報銷，有些人就瘋狂購買各類防潮用品，諸如吸濕器，抽濕機等。一旦下雨，就寧願把相機鏡頭藏起，變成濕度過敏狂，這樣子，整個夏天可能連一筒膠片也拍不完，可說是非常可悲。老實說，香港這裡的氣候，要待RH低過60%的日子可謂少之又少，何況是在雨季。然而關上所有器材亦未必能完全防潮，很多人都會有經驗，放在密封盒裏的「陳年」鏡頭也會不知何解生了黴菌。其實要防止鏡頭髮霉，防的不是濕應是菌。要制止鏡頭髮霉，首要是了解為何會發黴，潮濕和黑暗皆是黴菌的至愛，然而菌在空氣中四散，根本防不勝防，若在密封的防潮箱裏，一樣有黴菌，若加了防潮珠(一般都會用silica gel)，便能有一定的抽濕作用(但不是永久的，一當飽和便效力全失)，市面有些可將水份吸進盒內的防潮器，雖然吸水效果好明顯，但筆者建議大家要小心，應勤一點檢查是否已滿或破漏，更要避免放在過度高溫的地方，因為水份一樣有可能被蒸騰出來。所以，很多人寧願有空拿鏡頭出來把玩或者使用，見一見光已可大大減少發黴的機會。而一般放在冷氣開放的房間，只要空氣流通，加上濕度低，鏡頭髮霉的機會已非常低了。若真的要把器材藏起一段頗長的時間，最好是在濕度低的環境下，放進適量的防潮物料，以密封的箱盛載，記緊要把鏡頭清潔乾淨，以免細菌滋長。據說有些電子防潮器也有一定的作用，但價錢卻非常昂貴。
誤解八：要經常抹拭鏡片
市面有很多專為清潔鏡頭的器具甚至抹鏡藥水，究竟鏡頭應否經常需要抹拭的呢？一般拍友自然是疼愛自己的器材，看見鏡上沾了一粒塵已驚惶不已，急著買東西來清潔鏡頭。有一些人會用有掃的氣泵把塵粒掃走或吹走，甚至用抹鏡紙及藥水擦拭，但這是不太好的，除非鏡面上所沾的污漬如手指模較難清潔，否則不要貿然用東西擦拭鏡頭表面，因為此舉可能會弄花鏡面，也可能令部份涂膜脫落，但現今的涂膜已相當穩固，然而此舉始終太危險了。 建議為鏡頭加裝一塊UV或IB skylight濾鏡作保護，就算弄污了也可隨意抹，甚至換一塊新的，怎也比弄花鏡頭的鏡片化算得多。若真的需要，購買鏡頭紙或鏡頭清潔劑時要小心，避免使用有酒精成分的清潔劑，因為這等會令鏡頭有所損傷，用時不要將清潔劑滴在鏡面上，若流進鏡頭內或鏡片的邊緣，亦會弄壞鏡頭。因此，最好的方法是儘量避免弄污兩端的鏡面，若沾了塵應用氣泵輕力吹走，若是沾了手指模或油漬可用高密度布料或已打磨的皮革抹拭。若是內部生了黴菌或有水氣凝結(如出入冷氣場所)時，最好交回原廠保養中心代為處理。
誤解九：50mm焦距等於人眼
人們常說50mm焦距是標準鏡，又稱與人眼的視覺效果相近，常說用50mm拍的影像就最真最寫實。但若細心從觀景器望出去，與肉眼相比，可能所見到的影像大小又不是如此，會發現50mm鏡頭下的影像會比大腦所接收的更廣闊。若論視角(Angle of View)，50mm鏡頭只有46o，然而人眼可有接近120o，但為何人眼看到的又總不夠50mm鏡頭廣闊呢？問題其實是出現在影像的平面大小上和鏡片與人眼內的晶體之分別。 人眼所感光的地方是在視網膜(Retina)上，而感光細胞所聚集的地方也只限於一點，即黃點(yellow spot)，感應色彩的錐形細胞(cone cells)比黑白視覺的棒形細胞(Rod cells)少和更集中。於是乎，您會發現看東西(如看書)的時候，只能習中看見中央部分，而其他圓周外的字未必能夠看清，但膠片就不同，只要鏡頭視角涵蓋，而主體又是平面的話，整個平面都會清晰，因為膠片面(24X35mm)都有相等的感光藥物。另一方面，用50mm拍攝出來的影像，比例上與實物無分別的，只要將影像放大至與實物原大小一樣放在眼前，與你在實物前看其實是一樣，但這並非只有 50mm鏡頭可以做到，80mm、100mm、180mm……都可做到。究竟50mm真在哪？或許從觀景器裏看比較接近人眼所見到的，但這要視乎主體的距離，要記著：人眼看到是1:1的Life size，然而從觀景器看的是有縮細的效果。還有，50mm鏡頭的焦點或清晰平面分佈是與人眼有別，因此，說50mm與人眼接近似乎可能有點兒那個，但說 50mm鏡頭沒有嚴重變形和取景範圍適中是「真」的表現也還是可以的。
誤解十：鏡頭焦距會影響透視
有些拍友常常說某某20mm鏡頭很有透視感，又話某某300mm鏡頭很有壓迫感，說這些全都因為不同焦距有不同的透視感。事實上，透視與焦距是沒有關係的，而透視是指光線的收縮效果，如用廣角鏡從地下拍攝整座大廈時，建築物兩邊的線會向上收縮，而並不是平行的。一般來說，共有三個主要影響透視的因素：
不變的距離
假若保持在同一位置、同一角度，與主體保持不變角度，但以不同焦距拍攝同一主體時，拍出來的照片將有不同的視場大小(Field of View)，而主體也會有不同的放大率，用長些焦距的會有大一些的放大倍數；然而，透視是一點也不變的，不信可將多張用不同焦距拍攝的照片放大或縮小至同一放大倍數來看，主體與背景之比例是非常相近的，即是說透視也相近。
改變相機與主體之距離
透視與鏡頭焦距無關，但同一支鏡頭與同一個焦距，若以不同的主體與相機距離拍攝，便會有不同的透視效果。或是，有多支不同焦距拍攝同一主體時，為了拍到接近相同大小的主體時，便更改拍攝的距離，結果20mm的會攝到更多的背景，而100mm會有接近人眼視覺的效果，而200mm又可能拍到背景與主體「壓縮」或接近了的照片。
相機與主體之角度
另一個影響透視的因素便是取景時的相機角度，若以廣角鏡拍攝時，從低角度拍攝站立著的人像時，看起來便會是上身短、下身長，而從高角度拍攝時，則會有相反的效果。若以水準向著主體拍攝，這種透視的變形便不會出現。以後大家或不會再對以上各項攝影問題而存有誤解了，但攝影始終是非常變化多端的玩意，當中還有很多事項是值得討論的，日後有機會的話，或會再與讀者分享。
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