個人比較崇尚自然..
不喜歡後製..(其實是不會又懶得學)
但後製有其存在的必要及價值..
見仁見智嚕..
不必都做後製..這樣多少也會失去一些拍照的樂趣..

恩 Olympus 的色彩相當不錯..這是我看了幾本書跟上網查得到的結論..
尤其好像有台底片機E-1 , 相當不賴,我有看過E-1拍出來的照片.
真的有相當高水準的色彩表現..


還有 28-80 f2.8 (砲鏡) 為何俗稱 砲鏡 阿? 這支這麼犀利麼?

至於現場光線的掌控..見人見智麼? 因為初學者沒實例看不是很了解XD

白平衡方面. 我有在486那邊看過..
想問一下 夜晚的白平衡 用陰天對麼?
因為我找不到夜晚用的白平衡,所以常常用Auto白平衡 :ase

嗚嗚~~最近拍不出自己看的喜歡的 :nonono:
有端的出來的必定請諸位爺們評鑑一番.
繼續面壁的新手....

近照一張, 黃金瀑布又去拍了一次..

這次改變拍攝手法..
跟之前的Step.9 不同..

只是...我想要把葉子的綠 給表現出來..卻總是失敗..
為何綠色的葉子不是那麼綠..
(我想要拍出 比較亮麗的綠色)
黃金色的石頭...色彩表現卻還OK..
搞不懂.. :confused:

過曝1格就可以了............

上偏光鏡，呵呵

不然可以試試看後製增加飽和度......

28-70 F2.8的原廠鏡是大三元的標準鏡一隻快要五萬塊，至於是不是砲級的，我沒看過，

大哥,E-1是數位單眼不是底片機喔^^

叫做砲鏡有兩個條件
1) 200~ 300mm內的鏡頭 , 光圈至少 f2.8 . e.g. 35-70mm f3.5~4.5 v.s. 28-80mm f2.8

2) 明顯比同焦段鏡頭大出一號 e.g. 500 mm f4.0 v.s. 500 mm f8.0

3) 拍攝現場的光線充足是最重要的事 , 日光直射下鏡頭縮光圈(投影清晰, 畫面銳利) , 機身裝上重重的鋁腳架(穩定不震動) , 用紅外遙控或是線控 (D-100 可用普通機械式快門線觸發) , 延後快門觸發時間 (反射鏡升上兩秒之後 , 等到機身震動停止才觸發快門) , 找個避風/震動小的地點 (除非沒車子經過 , 橋樑旁邊通常要比橋樑中間穩定多了) 用JPG 設在低壓縮率 , 縮圖 ....

4) 夜拍白平衡一定是以現場設定為佳 , 拍攝之後立刻放大畫面細看 . 不妨多試幾種色溫設定 . 或是先拍攝 RAW 等到回家再慢慢調 .

5) 夜拍/煙火攝影 .... 光線通常不足 . 需要長時間曝光 , CCD/CMOS 通電時間一長就會發熱 , 主動式電子元件一發熱就會有熱噪訊 , 換成感光元件就是黑暗處的漏電電流會變大 , 本來應該是純黑的夜空(黑暗處應該沒訊號) 變成灰濛濛的 (因為漏電電流變大之後變成有微弱的訊號) . 這時候請出 f1.8 ~2.8 的大口徑砲鏡可讓投射在感光元件上的光量變強 , 有效縮短曝光時間降低熱噪訊 , 畫面自然比較好一些 .

至少你把水流的動感用小光圈表現出來了 . 陰天的照片本來就吃虧 , 葉子不夠綠是正常的 . 前面有人講過: EV +0.6/ EV+1.3 試一試 .