你可以延長快門時間，怕手震就上腳架或開閃燈

是的，拉高ISO、放慢快門，
但是就會產生手震的問題，
所以恆定光圈的鏡頭都會比較貴。
當然還有開閃燈一途，
但是內建的閃燈拍起來都不是很好，
外接閃燈又是一門大學問，
所以這邊我就不提了。〈因為我這也不熟了~XD〉

那像你爸想要望遠，
望遠的光圈幾乎都不大，
又懶的帶腳架的情況下，
可能拍出來的都會很悲劇喔...
以我的經驗，拍望遠的機會真的不多，
如果生活記錄、出外遊玩的話，
望遠用到的機會真的很少。

拉高ISO與放慢快門,這兩點手震影響就很大嗎?
(所以只有放大光圈才比較不會受手震影響?)

另外放慢快門,不是會影響到主體的清晰度嗎?
(因書上說"凝聚"主體,快門是決定因素?!)

拉高ISO會影響畫質，顆粒會變粗。
放慢快門就跟手震有關係了。
大光圈的話，就能用較快的快門，自然比較能抓住畫面。
因為你說的條件是室內&夜間燈光不足的情況下，
這種情況下快門沒法多快。

放慢快門會影響主體的清晰度，主要也是手震問題。
扣除掉手震，你還得麻煩被攝物別動，如果是靜�**晹n，
如果是活的，他抖動一下就糊掉了...
所以快門能快點是有好無壞。

我舉個例子看你聽不聽得懂。

以一個裝滿水的水桶來說，
一張照片就是需要一整桶的水〈進光量〉，
那水桶底下挖個洞〈洞就是光圈〉，
這桶水需要多少時間流光〈流光的時間就是快門〉。

所以同樣的進光量，
你光圈越大〈水桶洞越大〉，
快門就能越快〈水漏越快〉。
你光圈小〈洞小〉，快門自然就慢〈水流慢〉。

那如果你光圈那麼小，又加快快門，
那照片就會變暗〈因為進光量不夠〉。

這樣解釋有懂了嗎 :D

感謝各位大大的解釋,看來還是要摸到相機才能更進一步的了解
也在網站上找到這個網頁,還真不錯用
連結CANON
但這跟真實的相機比起來,是不是還差很遠阿?
(裡面只有三個選項可以調... ISO/快門/光圈)

蠻有趣的網站。
跟真實相機差不多，
不過你還有個地方要注意。

圈起處是相機告訴你，
這畫面過亮或過暗，
在中間表示OK，右邊表示過亮，左邊表示過暗。
手動時就是要看這來判斷畫面亮度是否正確。

然後順便給你看差異。

這是用最小光圈22，快門1/10，ISO1600拍的。


這是用最大光圈2.8，快門1/1000，ISO1600拍的。

你注意看兩張的差異，
尤其是螺旋槳部份。
這就是我說的，如果被攝物是靜物的話就沒啥問題，
但是如果被攝物會動的話，
快門越慢，就會越模糊；
快門越快，就會越清楚。

然後光圈越小的話，景深會越深；
光圈越大，景深越淺。
也是大家常講的淺〈錢〉景深 :laugh:
景深，簡單的說就是背景。

然後，下面這張是用ISO25600拍的，
就會像我說的，畫面粒子變粗。


這樣有比較清楚了嗎 :D

實際上差不多就是這樣,
原理是一樣的,
拍照就是控制這3個選項,
一樣的曝光值可以有不同的組合法,
譬如:
3(光)+3(快)+4(ISO)=10(總曝光量)
1+2+7=10
2+5+3=10
雖然曝光值是一樣的,但不同的組合法就會有不同的效果,

想要主體清楚背景模糊的效果那就光圈越大越好,
下圖是光圈F2.8


想要整個畫面都清楚或是星芒的效果就光圈縮小
下圖是光圈F16


想要有畫面凍結的感覺就快門加快
下圖是快門S 1/400秒


想要畫面有流動的感覺就快門放慢
下圖是快門S 1/4秒


依你想要的畫面表現去調整光圈和快門,
在可能的範圍內ISO越低越好,
因為ISO越高則畫質越差,損失的細節越多

測光其實沒有所謂的"正確"...
舉個例子說, 當你用點測光時在0EV的設定, 換成中央加權測光時可能會在-2EV, 換成平均測光時可能是在-1EV.
這樣哪種測光才叫"正確"?

不過測光是個大學問, 剛開始不用煩惱那麼多...
與其記"正確", 不如記"偏右邊拍出來比較亮, 偏左邊拍出來比較暗".
所以拍出來的照片一看, 如果太黑, 拍第二張的時候就把調整到偏右邊.
反之亦然.

剛剛就一直在想,該如何判斷當下亮度(曝光)是否正確
經板上前輩解釋才知道有這排數字可參考,不然完全都不知道那排是用來做什麼的@@"

真實相機同樣有這一排可提供判斷嗎?